很多摄影新手都会遇到拍摄照片太过模糊不够锐利的情况。那么如何提升拍摄照片的锐度？这里介绍几个提升锐度小技巧，一起来看看。
要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动。而相机抖动其中一个重要原因，很多时候来自快门速度过慢。手持拍摄时谨记安全快门秘诀。安全快门计算方法非常容易：安全快门 ≈ 1 / 镜头焦距。例如用60mm的镜头拍摄，手持的安全快门就是1/60秒；用200mm拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢于1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。不过也有人会问：“我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖？”理论上按照焦距用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。小编建议大家任何时候手持都不应该慢于1/60秒，否则无论怎样计算安全快门，都有可能令相片不清晰。
开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防抖级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般1/200秒为安全快门，加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身防抖是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖。但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。
答案当然不是啦！虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角，加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。这对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了。试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现“出事”都已经太迟了。适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。小编建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部分松蒙或前景清后景蒙，确保所有景物都能对焦正确。
看完上面那条，新手们应该又会问：“那么我把光圈调到f/22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度？”小编真想和大家说一句：“少年，你太年轻了。”收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，最终会降低成像画质。这种现象我们称为“衍射”。简单一句话：太大光圈未必最好，太小光圈也不好。风景或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8至f/11之间，太小光圈很易令画质下降。不信可以试一下，同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。再给个小秘诀：一些摄影师想获得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩小两至三级。例如一支最大光圈为f/2.8的镜头，成像最锐利应为f/5.6至f/8之间。不过这个数值因人而异，最好亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有最佳画质。
如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降低锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题！而且要在不同场合换上不同滤镜。例如想在日光蓝天下拍出更锐利、天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射；在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图的图像。
这个功能不是所有相机都配备，但如果各位新手的相机有人脸识别功能，正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人物的位置，只要他/她出现在相中任何一处，相机或镜头就会自动识别人脸，对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点，可将更多时间用在构图、调整相机设定。近年有些数码相机甚至镜头拥有人脸识别功能，可以追踪人眼之余，更可识别左右眼。这对拍摄人像非常有用，因为很多时候全开光圈，眼睛位置很容易走焦，利用这个功能可以确保对焦准确。
现在很多相机最少都有三种对焦方法，但很多新手未必留意到。以尼康为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；佳能也有One Shot、AI Focus、AI Servo三种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法，对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。AF-S和One Shot代表单点对焦。例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离，拍出来的相片就会主体清晰，其他景物可能会因此而变得朦胧。给个提示：锁定对焦时可以不松手或立刻按快门，再移动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常用的手法。至于AF-C和AI Servo，代表半按快门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点。至于AF-A或AI Focus，其实就是将单点对焦和连续对焦合并，但要留意相机会按情况随时转换对焦方法。这样较难调节，小编建议大家选择以上两种方法，在不同情况用AF-S（One Shot）或者AF-C（AI Servo）为佳。
三脚架对摄影来说很重要，因为它是最有效令画面保持清晰的工具。而且要找一个合适平台放相机，还要有好的构图并不易，所以三脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰，更是需要三脚架。现在某些相机都支持很高感光度，但终究高感光度会换来噪点，所以小编还是建议大家多带三脚架，不要怕辛苦，它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，避免防抖零件移动而令图像模糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。较重的脚架卸力较强，会比较稳；而近年越趋流行的碳纤维也能有不错的承托力，但价钱就会相对较昂贵。如果脚架中轴有勾，可以挂相机包等随身物品，更可均匀卸力，减少相片出现震动。
延续刚才使用三脚架的秘诀，除了带三脚架之外，最好多带一条快门线，这样可以避免因双手接触相机而令相片模糊，而且快门线支持B快门，需要超长曝的画面都没问题。除了快门线，近年很多新手都会改用2秒自拍倒数。先在相机内调好光圈、快门、ISO等设定，再利用自拍功能拍摄，可以避免拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过自拍倒数不支持B快门，所以有了经验后还是建议大家买一条快门线较佳。市面上有各种快门线，一般可以选择有线连接相机，而且也有分有屏幕和无屏幕，甚至可以在快门线上再加2秒自拍都没问题，这样就可以“稳上加稳”，保证拍出成像锐利的相片。
想长曝而成像锐利的话，可以利用“反光板预升”（Mirror-Lockup）功能。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片模糊。不过要留意，升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按第一下快门前就已经构好图和做好所有设定。新手常会忽略这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。每部相机的反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上；初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解它的设定位置。结合以上各种技巧，新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差！
以上就是我带来的如何提升拍摄照片的锐度 提升锐度小技巧，希望对你有帮助。