下面介绍一些摄影新手入门必看的单反基础知识，助您快速掌握使用单反摄影。
1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西！另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO！
2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就尽量不要发表，除非你是新闻记者。（如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重）
好照片 = 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验
单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。（我的个见）
当我们端起相机准备拍照的时候，问题就在眼前：你想拍什么？或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事？摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。
一张照片只能用来说明一件事！
如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。
绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定（此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外）。
1、正确的姿势握持相机，能有效地避免相机地抖动。避免单手握持，双手握持时，一手握持相机手柄，一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环，两手不要在一条直线上，而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体，小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置，以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF取景器。三角形的支撑是最稳定的，多使用光学或EVF取景器取景，尽量避免使用LCD取景。因为光学或EVF取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上，配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前一脚后，而不要让两个脚处于同一条直线上，此外，拍摄中应大腿绷紧、小腿放松，以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸，人其实在任何时候都是晃动的，但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气，再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步，即半按快门相机开始自动对焦和测光，再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和。
6、在安全快门时间范围内进行曝光。（详见快门介绍）
7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡，容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度，而手头又没有三脚架，这时候，就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如，将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下，用双手将相机紧紧地抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。有的时候，可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄，其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。
10、善用三脚架、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、善用RAW格式！存储卡够大，风景就用RAW格式，这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。（理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆）。光圈在机身上通常以f来表示，比如F5.6、F8、F16。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。
形象地讲：光圈就是瞳孔。光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。
结论：大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度（多用拍人）（例如F1.8）。小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度（多用拍大景）（例如F22）。
理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象（在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象）令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现象出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳！
最佳光圈：最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所谓的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。
F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4；F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6；F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6；F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6；F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8；F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。（数据仅供参考）
注意：——A档光圈优先（摄影师多用此档）1.不管拍什么，除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上，广角端快门也要在1/30秒以上比较保险，若快门不足请提高光圈或ISO。
快门就是相机里控制曝光时间的装置。其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。
安全快门：安全速度约为焦距的倒数。例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。快门和光圈是配合的。一般用快门优先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的选项。拍舞台注意安全快门。1/4000快门可以抓拍瞬间。夜晚的车水马龙10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。
iso感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。
相同条件下，iso越低，画质越好！iso越高，快门越快！高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗（即噪点大），不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度！高ISO万不得已的时候才用！
测光方式：（就是机器去判断光的强弱明暗）：一般为矩阵，中央，点测光。
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方，要去抓中间值。2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光！3.依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光、点测光、中央重点测光...）。4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。5。对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。
手动测光：1.寻找画面中接近18%灰的区块。当拍摄经验逐渐累积之后，我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方，应当多多拍摄，然后观察结果并修正自己的判断。2.使用灰卡或是手掌来测光。如果判断中间调的经验不足或是环境混乱，可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。如果没有灰卡，可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%的灰调，所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背，那样会影响测光结果。
曝光的准确：拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳；曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重；曝光过度，影像的高光部分没有层次。
1、逆光拍摄，但不追求剪影效果：可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。2、被摄主体处于大面积白色背景前：由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，一般会在1-2级之间。3、拍摄黑色背景前的小物体：当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。
EV即曝光补偿：曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值（如调整为+1EV、+2EV）以突显画面的清晰度。被拍摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。——“越白越加”！
重要结论：影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降。没有完美的方案，取舍要灵活。
焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。（注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段，利用好此时的解析度）
标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头——视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然，没有夸张。
广角镜头：焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小的透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击力。
中焦镜头：焦距为85MM～135MM的镜头——比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小，能正确体现被摄体的形状，而且设计成超大光圈也相对容易，在人像摄影当中，中焦是最常用的。
望远镜头：焦距为200MM以上的镜头——很少远近感，对景观的远近透视有压缩效果。（易抖动，尽量使用三脚架）
一忌画面撑得太满；二忌地平线倾斜；三忌头撞南墙；四忌附加物缠身；五忌落格；六忌画面分裂；七忌喧宾夺主；八忌缺乏趣味中心；九忌各顾东西；十忌画面失衡。
一防“满”；二防“顶”；三防“不当”；四防“乱”；五防“平”；六防“斜”。
光线：光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面，通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。
色彩：如果说光线赋予照片以生命，那么色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一，色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。
影调：影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系，它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。
线条：线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线，在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。
1:拍摄外景人像的时候光圈不要开得太小，这样比较容易控制景深；2:尽量选择在散射光线下拍摄；3:躲避正午阳光的直射；4:善于利用背景做人物衬托和对比；5:光比、反差不要太大；6:多变换拍摄角度；7:全方位观察被摄者，抓住其最美的一面；8:人和背景不能重叠；9:灵活地运用景深；10:人景交融；11:和谐的色调；12:广角来表现空间；13:构图的原则是平衡；14:构图的另一原则就是简洁；15:对脸部测光；16:一双贼眼，一双快手。
1、拍静物、花卉鱼虫；2、拍人；3、拍景；4、拍夜景；5、夜间人像；6、追拍、拉焦、旋焦；7、拍流水或喷泉；8、拍烟花；9、拍鸟和月亮；10、拍水滴和烟雾。
以上就是关于摄影新手入门必看的单反基础知识的介绍，希望对您有所帮助。