有些拍友认为拍摄出来的影像有很高的反差（一般称为较硬）或看起来很鲜明，便说镜头解像一流；而反差弱的照片（称为较柔）则被认为解像不良。这种说法有点武断。解像度和反差是两样东西，当然又有些相关的地方。解像度是通过标准测验得来的数据，利用黑白线条图表在不同光圈下拍摄得出。反差虽不代表解像度，但也不无关系。反差是指镜头将暗位层次表达的能力：反差高是指光与暗之间明显分隔，中间可能没有太多渐层；反差低则指光与暗之间不够鲜明，但有较多的层次。一般人误会反差高是好的，但若没有丰富的层次，高解像度便失去了意义。现今菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，拍友们毋须太过盲目追求。
每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜。1B Skylight和UV两种，前者比后者昂贵。1B Skylight是一块有颜色的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波（较蓝色的光线至UV），并同时可轻度吸收约550nm的光波（绿色光线），用于减轻在山丘或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光。在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜全无作用。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，在色彩上全无影响，主要作用是改善拍摄无限远的模糊情况。光学上不加滤镜是最好的，因为加上一块玻璃可能会弄巧反拙。但衡量之下，买一片多层涂膜的UV保护镜头，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。
有些拍友以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定差些。专业菲林是专为专业摄影师而设，要得出色需要用专业技巧，尤其是处理菲林的技巧。专业菲林靓在够新鲜，若保存时依足建议的环境（一般约十二、三度），菲林会得到预期效果。业余菲林有较长较稳定的储存期，宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。
所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门，是泛指可作闪光拍摄的快门。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而已。利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光（快开启便闪光，或快门关闭前闪光），均可创造特别的拍摄效果。
根据光学测试，无论是以1:1、1:2还是1:50比例拍摄，微距镜头在大部份光圈下都有极优异的表现，解像度比同等焦距的非微距镜头高很多。微距镜头最大的问题是对焦设计专为近距而设，在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45°，精确度可能大打折扣。但现今的AF镜头已非常准确，可弥补这种问题。以微距镜头拍摄正常距离的景物甚至人像是绝无问题的。
这种说法不够全面。两者都一样准确，但各有各自的操作方式及量度方法。反射式测光表要考虑18%灰度的限制；入射式可直接量度投在主体上的光度。相机上内置的都是反射式测光表，胜在方便且多是TTL，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内。只要多练习曝光补偿，获得正确曝光并不是那么艰难。
要防止镜头发霉，防的不是湿而是菌。潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱。很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或使用，见光即可大大减少发霉的机会。放在冷气开放的房间，只要空气流通、湿度低，镜头发霉的机会已非常低。若要把器材藏起较长一段时间，最好在湿度低的环境下放进适量的防潮物料，以密封箱盛载，并务必将镜头清洁干净。
除非镜面上沾有较难清洁的污渍（如手指模），否则不要贸然擦拭镜头表面，因为此举可能弄花镜面或令部分涂膜脱落。建议为镜头加装一块UV或IB Skylight滤镜作保护，弄污了可随意抹甚至更换。若真的需要清洁，沾了尘应用气泵轻力吹走；沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。内部生了霉菌或有水气凝结时，最好交回原厂保养中心处理。
50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角，50mm镜头只有46°，而人眼可有接近120°。问题出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内晶体的分别。50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是事实，但说50mm与人眼接近似乎有点不准确。
透视与焦距没有关系。透视是指光线的收缩效果。影响透视的因素有三个：不变的距离（在同一位置、同一角度、与主体保持同一角度，用不同焦距拍摄，透视一点不变）；改变相机与主体之距离（同一焦距，不同拍摄距离会有不同透视效果）；相机与主体之角度（以广角镜从低角度拍摄，会产生透视变形；水平拍摄则不会出现这种变形）。